Rolls-Royce & Bentley-Forum
Rolls-Royce+Bentley-Technik => Silver Shadow, Bentley T-Modelle => Thema gestartet von: wero am Sa.29.Dez 2012/ 22:04:49
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Hatte heute wieder bei meinem RRSSI1973 einen rauhen Leerlauf bemerkt, allerdings erst bei Betriebstemperatur. Immer wenn ich bei D an einer roten Ampel warte, wird der Leerlauf rauher, je fester ich auf die Bremse trete?! Seltsam ist, dass bei Umschalten auf N oder P das rauhe Reiben verschwindet, aber auch bei R !
Auch wenn der Motor im Leerlauf unruhig läuft, weil 1 oder 2 Zylinder nicht richtig mitlaufen, müßte der Effekt nicht nur bei D , sondern auch bei R auftreten?!
Der Ölstand im Getriebe ist nach 20km zirka 1cm über Max, müsste eigentlich ok sein?
Die Schaltvorgänge während der Fahrt sind weich und ruckfrei, nur wenn ich bei Betriebstemp im Stehen von N auf D schalte, machts einen mittleren Schlag nach vorne...
Da das Getriebe keine Riemen hat, frage ich mich, was das sein könnte, ob jemand ähnliches Phänomen beobachtet hat und wie es zu beheben ist?
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Ähnliche Symptome hatte ich ja auch. Mit der Bremse dürfte das nichts zu tun haben, v.a. nicht damit, wie fest Du aufs Pedal drückst. Eher schon was mit der Motoraufhängung ... vielleicht abgenutzte Silent-Blöcke?
Bei mir war es aber wohl letztlich doch der Vergaser, seit ich ihn demontiert und abgedichtet habe, ist das weitgehend weg.
Prüf mal genau, ob das wirklich vom Motor kommt: Handbremse richtig fest anziehen, den Wagen auf D Stellen (die Handbremse sollte ihn halten!) und dann hinten am Auspuff horchen. Und in den Motorraum schauen und sehen, ob er sich schüttelt.
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Wenn es vom Motor käme, müsste das doch beim Rückwärtsgang R auch zu hören sein?
Ich müsste mal schauen, wie ich die beiden Zylinder wieder in Gang bekomme, damit der Motor wieder gleichmässig ruhig auf allen Töpfen läuft - und dann nochmal hören...
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Wero, was das "rauhe Reiben" angeht, würde ich zu allererst auf die Motorlager tippen, vor allem auf die hinteren beiden, in denen das Getriebe liegt. Erstens können diese Lager entweder verhärtet oder aber von Kontakt mit Öl aufgeweicht sein. Unter Last, also mit Gang drin, und mit der Bremse festgehalten, drückt das Getriebe kräftig auf die Lager und sinkt, wenn sie aufgeweicht sind, ein (vorwärts) bzw. zieht an den Lagern und hebt sich aus ihnen raus (rückwärts). Dadurch stimmt die ganze Richtung des Antriebsstrangs nicht mehr. - Zweitens können die Lager falsch eingestellt sein, zu hoch oder zu tief, mit demselben Effekt: Die Richtung des Antriebsstrangs stimmt nicht mehr. In gewissen Grenzen wird diese Bewegung des Antriebsstrangs durch die Gelenke der Kardanwelle und die Beweglichkeit (rein/raus) der Welle im Getriebehals ausgeglichen. Aber das funktioniert nur innerhalb vernünftiger Grenzen. Falsch eingestellte und aufgeweichte Lager sind womöglich zuviel des Bösen.
Den Ölstand testet man bei warmgefahrenem Getriebe (ca. 10 Minuten rumfahren) auf ebener Standfläche: Leerlauf, 10 Sekunden erhöhte Drehzahl, wieder Leerlauf und Peilstab rausziehen - der Stand muß zwischen den Markierungen sein.
Der Schlag nach vorne kommt am ehesten von ausgehärteten, gerissenen oder ausgeleierten, auch ausgerissenen Silent-Lagern des Drehmomentarms des Differentials. Dieser "torque arm", der seitlich am Getriebe befestigt ist und das Getriebe auch mit trägt, ist an seinem vorderen Ende mit einem doppelten Gummilager am Fahrzeugboden angeschraubt. Beim Einlegen von R schlägt der Drehmomentarm nach unten und zerrt an der Aufhängung, beim Einlegen von D schlägt der Arm nach oben. Nach unten (R) ist nichts im Weg, der Arm schlägt nirgendwo gegen, zerrt nur an den Gummis. Nach oben (D) drückt er die Gummis zusammen und schlägt u.U. gegen den Fahrzeugboden, daher der Schlag. - Die Lager müßten erneuert werden. Dabei ist darauf zu achten, daß alle Scheiben richtig angeordnet werden. Möglicherweise ist deren Anordnung längst falsch, und die Gummis sind deswegen längst zerstört, die Stahlbuchsen im Gummi längst lose und lösen das Schlagen aus, weil das Ganze viel zu viel Bewegungsfreiheit hat. Gefährlich kann es werden beim Anfahren rückwärts, da kann der ganze Arm nach unten rausreißen, wenn die Lager defekt sind, und das Schlimme dabei ist, daß man das erst hört, wenn es zu spät ist, denn nach unten schlägt nichts, da ist nichts im Weg, da reißt es dann einfach auseinander. Nach oben (vorwärts) geht das nicht, da ist der Fahrzeugboden im Weg, da rummst oder schlägt es nur.
Guten Rutsch - Udo
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... daß der "torque arm" seitlich am Getriebe befestigt sei, ist natürlich Unfug. Der ist seitlich am Differential angebracht - aber das Versehen habt Ihr ja bestimmt als solches erkannt, denke ich.
Gruß - Udo
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Neben den von Udo geschilderten Ursachen kann es auch eine falsch oder schlecht gelagerte Auspuffanlage sein, die sich - je nach Verdrehen der Motor-/Getriebeeinheit in Abhängigkeit der eingelegten Fahrstufe - nur geringfügig bewegen darf.
Wenn die Aufhängungen (Feder/Tofschrubber-Einheiten) nicht Ordnung (gebrochene oder verbogene Federn) oder verrrutscht sind, wird der Auspuff u.U. den Unterboden berühren und dadurch das Gefühl von rauherem Leerlauf erwecken.
Grüße aus dem Norden
Claus F. Erbrecht
Heaven's Gate Garage
www.bentleyteile.de
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Vielen Dank für die wertvollen Hinweise! Welches Gummilager ist das Wichtigste sollte ich als erstes untersuchen bzw. austauschen? Und wo sitzt das genau? Kann man das einfach wechseln? Und wie teuer ist so ein Teil?
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Den "torque arm" siehst Du auf dem angefügten Bild, Fahrtrichtung ist nach links unten, das Differential sitzt in der nach rechts oben offenen "Gabel", und zwar seitlich. Mußt Du Dir mal unterm Auto anschauen.
Zum Testen schaust Du am besten von seitlich unterm Auto (in Fahrtrichtung rechts) zu, was passiert, während jemand im Auto sitzend eine Fahrstufe einlegt, also von N nach R oder D, und dabei das Auto mit der Bremse festhält. Du wirst die Bewegung des Arms in den Gummilagern sehen. Weiche Bewegung in den Langern noch oben bzw. unten ist normal und richtig, aber kaum spürbar und ohne Spiel und ohne Schlagen. Auch zu hohe Leerlaufdrehzahl führt beim Gangwechsel im Stand zu übermäßiger Bewegung in den Lagern - und zu Schlagen, wenn die Lager nicht in Ordnung sind bzw. deren Befestigung.
Gruß - Udo
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Die Lastarmgummis kosten bei uns als Alternativteil 41,25 (+MWSt., soweit anfallend) je Stück. Man wechselt immer beide.
Grüße aus dem Norden
Claus F. Erbrecht
Heaven's Gate Garage
www.bentleyteile.de
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Vielen Dank für die Info! Wenn ich das richtig verstehe, sitzen die beiden Lastarmgummis in der Gabel, also zwischen dem Differentia oder ist es das Abgebildete mit dem Bolzen?
Wie sieht eine mögliche Deformation der Gummilager aus?
Wenn ich D einlege, geht dann der Arm nach oben oder nach unten, da nur bei D die Geräusche sind?
Werde ich mir am SA mal genau ansehen...
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Fällt mir schwer, Deine Fragen noch zu verstehen.
- Die beiden Lagergummis sind doch abgebildet!
- Wann was passiert, steht doch oben beschrieben! Zitat: "Beim Einlegen von R schlägt der Drehmomentarm nach unten und zerrt an der Aufhängung, beim Einlegen von D schlägt der Arm nach oben. Nach unten (R) ist nichts im Weg, der Arm schlägt nirgendwo gegen, zerrt nur an den Gummis. Nach oben (D) drückt er die Gummis zusammen und schlägt u.U. gegen den Fahrzeugboden".
Anschauung hilft weiter als jedes schriftliche Geblubber, siehe Anleitung.
Gruß - Udo
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Ja, Du hast recht! Beim Einlegen von D geht der Arm ein gutes Stück nach oben und beim Bremsen drückt er gegen den hinteren Torsionsstab! Und das produziert wohl den rauhen Leerlauf...
Habe den Ölstand der Automatik nach 10km Fahrt bei laufendem Motor nochmal geprüft: Nach wie vor zirka 1cm über max, Ölfarbe original hellrot!
Werde nächsten SA. die Gummis mit allen Blechen ausbauen, nach Rost schauen und mir dann eine Lösung einfallen lassen...
Danke nochmal für den Tipp, da wäre ich alleine wohl nicht drauf gekommen!
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Auch zu hohe Leerlaufdrehzahl führt beim Gangwechsel im Stand zu übermäßiger Bewegung in den Lagern - und zu Schlagen, wenn die Lager nicht in Ordnung sind bzw. deren Befestigung.
Hi Wero,
was mir die ganze Zeit nicht aus dem Kopf geht, und Udo hat es oben erklärt.
Du hast gesagt dass 1..2 Töpfe nicht richtig mitlaufen, das würde eigentlich bedeuten, dass Du intuitiv das Standgas etwas höher als normal eingestellt hast, oder ?
Als Smokey noch auf nur 4 Zylindern lief, hatte ich das Standgas auch (quasi unbemerkt) auf doppelter Höhe stehen, und das gab auch einen ordentlichen Rumms beim Einlegen einer Gangstufe ...
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Habe den Ölstand der Automatik nach 10km Fahrt bei laufendem Motor nochmal geprüft: Nach wie vor zirka 1cm über max, Ölfarbe original hellrot!
Das Getriebe sollte man aber auf keinen Fall überfüllen, das mögen die nicht. Und die inneren Druckverhältnisse ändern sich evtl. dadurch.
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Ja, der Motor läuft schon länger unrund, muß aber noch prüfen, welche Zylinder nicht richtig mitlaufen wollen. An der Drehzahl habe ich aber nie etwas geändert. So läuft er nach dem Kaltsart sehr niedrig und dabei macht D noch keinen Ruck. Erst wenn der Motor die Betriebstemp erreicht hat, gibts bei D einen Schlag...
Wenn 1cm über max zuviel sind, lasse ich besser mal 1/2 Liter rauslaufen, kommt das in etwa hin?
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Habe mal die Gummilager ausgebaut und dabei 2 Fehler festgestellt:
Das untere Gummilager war im Vergleich mit der Zeichnung verkehrt herum montiert! Weil das dicke Gummiteil nach unten zeigte, war das Halteblech oben und dadurch der gesamte Arm zu hoch und drückte dann auf den Drehstab beim Bremsen.
Der zentrale Schraubbolzen war zu locker und die obere Mutter festgerostet! Dadurch arbeiteten die beiden Lager getrennt, das untere war zusätzlich geschwächt weil falschrum, dadurch bewegte sich der Arm extrem hoch und runter beim Umschalten von R auf D ...
Die Gummilager machen zumindest äusserlich noch einen guten Eindruck, sind wohl mal irgendwann erneuert worden, leider aber verkehrt und ich musste jetzt ein paar Jahre darunter leiden...
Werde sie am SA wieder richtig herum einbauen und den zentralen Schraubbolzen fest anziehen! Weil in den Gummis Metallhülsen sind werden sie mit den Unterlagscheiben fest zusammengehalten und damit beide Gummilager gleichzeitig belastet. Der Arm liegt tiefer und wird sich beim Schalten nur noch minimal bewegen!
Mal schauen ob es dann auch so funktioniert...
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5 Sterne für Udo's surreal treffsichere Ferndiagnose !!!
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Hallo Charles,
Danke für die Blumen und die Sternchen, ist ja fast wie damals in der Grundschule :-)
Hoffen wir mal und drücken Wero die Daumen, daß er dem Problem damit wirklich auf die Schliche gekommen ist.
Ich habe hier mal das Differential tauschen lassen (mein altes weinte immer bei dem häufigsten Reisetempo von 110 bis 120), das Teil ist einfach zu schwer für einen alten Mann, das am aufgebockten Auto selbst zu wechseln. Und dann hat der Kerl oben auf den Lagern unter der Mutter auf dem Bolzen die Scheibe nicht eingesetzt. Und was war der Effekt? Soll ich Euch raten lassen? Beim Anfahren rückwärts bergauf ist der Bolzen nach unten mit den Metallhülsen durch die Halterungen rausgerissen! Nicht ganz, aber so, daß man rückwärts nicht mehr fahren konnte! Zum Glück passierte das nur wenige hundert Meter von zuhause entfernt, und ich fahre immer vorwärts in die Garage, so daß ich das Auto zum Basteln richtig reinfahren konnte. Die Gummis der Lager waren gerissen, die Metallhülsen in den Gummis waren lose, sonst ist Gottseidank nichts weiter passiert. Wero, der das jetzt alles in den Fingern hatte, kann sich bestens vorstellen, wie das aussah.
Gruß - Udo
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Dann bin ich ja mit meinem verdrehten Gummilager noch glimpflich davon gekommen...
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Und, Wero? Hat es Dein Problem gelöst?
Gruß - Udo
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Sa ist Rollitag, dann mal sehen...
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Alles wieder richtig eingebaut, aber das Problem besteht zu meinem Entsetzen weiterhin?!
Obwohl der Arm nicht mehr an den Drehstab kommen kann, weil er jetzt tiefer unten liegt?
Nach wie vor ist es so, dass wenn ich auf eine rote Ampel zufahre, es rauher wird, wenn ich bremse und das Fahrzeug steht mit Fuß auf der Bremse? Leichtes Aus- und Anrollen bei gelöster Bremse lässte das Rauhe wieder verschwinden? Bei P, R und N ist nach wie vor alles normal, schaltet so seidenweich, dass man es nicht merkt!
Getriebeöl reduziert auf max, Motor läuft nach wie vor unrund im Leerlauf (Wagen schüttelt sich) und bei Beschleunigung. Ab Betriebstemp Schläge von R oder N auf D stärker?
Zwischenlösung: Sobald das Fahrzeug steht mit Fuss auf der Bremse, sofort auf N schalten, kurz vor Anfahren wieder auf D!
Problemlösung:
Gummilager doch veraltet und verschlissen, sodaß sich entweder bei D die lange Schraube oben gegen den das Tunnelbodenblech drückt oder die Unterlegscheiben den Gummi wegdrücken und gegen die Blechhalterung drücken? Muss ich noch nachprüfen...
Unrunder Motorlauf beseitigen! Mindestens 2 Zylinder laufen nicht mit, muss noch prüfen warum? Wenn sich deshalb der Wagen im Leerlauf vor der Ampel schüttelt, könnte sich das auf das Diff. übertragen und das Rauhe verstärken?! Müsste aber dann doch auch bei R sein?
Automatikproblem? Was könnte bei D im Stand einen rauhen Lauf verursachen? Die Hydraulikkupplung?
Ist die Leerlaufdrehzahl bei Betriebstemp vielleicht doch zu hoch? Auch wegen der Schläge von R auf D ?
An welcher Schraube könnte ich sie senken bei warmen Motor?
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Wero, ich werde das Gefühl nicht los, daß Du überhaupt nicht weißt, ob Dein Motor mit max. 600 U/min im Leerlauf läuft. Läuft er schneller, mußt Du immer mit relativem Schlag beim Wechsel von N auf D oder P auf R rechnen.
Und solange der Motor gar nicht richtig auf 8 Zylindern läuft, ist es meiner Ansicht eh müßig, sich über dieses Problem zu unterhalten, denn dann läuft er bestimmt nicht mit 600 U/min im Leerlauf. Mit 6 Zylindern jedenfalls geht das nur unter heftigem Geschüttel, wenn überhaupt. Wer weiß, vielleicht reden wir hier völlig an der Sache vorbei, weil Dein Motor einfach nur auf 6 Töpfen plus ein bißchen 7. und 8. Topf läuft, und das mit überhöhter Leerlaufdrehzahl - das kann nur rauhen und ruppigen Leerlauf ergeben. Bei einem so schlecht laufenden Motor nach einer anderen Erklärung für rauhen Leerlauf zu suchen als beim Motor selbst, scheint mir erst mal abwegig.
Die erste Frage muß deshalb meiner Meinung nach heißen: Warum läuft der Motor nicht auf 8 Zylindern? Wenn man erst mal nichts Übles annimmt, dann taucht gleich die Frage nach den Kerzen auf. Hast Du die mal angeschaut? Selbst wenn sie neu sind, können sie nach 400 km heftig verkrustet sein, und zwar genau auf den Zylindern, die nicht richtig laufen. Nur mal spekuliert: Wenn auf zwei Zylindern z.B. die Öl-Kolbenringe zuviel Öl durchlassen, dann gelangt das Öl in den Brennraum und wird verbrannt und führt an den beiden betreffenden Kerzen zu Schlacke, und zwar nur an den beiden Kerzen, während die anderen schön sauber bleiben. Und die Verskrustung der Kerzen durch die Rückstände des verbrannten Öls führt schon nach kurzer Zeit zu unrundem Leerlauf, weil die betroffenen Kerzen keinen ordentlichen Zündfunken mehr bilden können, vor allem im Leerlauf, während es bei höherer Drehzahl anfangs nicht auffällt.
Du bist hier dabei, mehrere Probleme gleichzeitig anzugehen, und weißt deshalb gar nicht, zu welchem Problem die Symptome überhaupt gehören. Ich würde jedenfalls erst mal den Motor zu ordentlichem Laufen bringen, der Rest ist womöglich mindestens teilweise Folge des miserabel laufenden Motors.
Gruß - Udo
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Vielen Dank für Deine Einschätzung! Dau hast recht, ich werde mir am kommenden Sa mal die Zündkerzen ansehen und mich verstärkt um den Motorlauf kümmern! Was mich bis jetzt daran gehindert hat ist die Befürchtung, daß das eine recht langwierige Sache werden könnte, einmal den Fehler zu finden und zum anderen ihn zu beseitigen...
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Habe mir am Sa. die Kerzen angesehen und festgestellt, dass 2 Zylinder nicht zünden, nämlich A3 und B4!
Alle anderen haben rehbraunen Zündkontakt, allerdings der Gewinderand ist immer ölig schwarz.
Die A3 Zündkerze ist ganz verölt, die B4-Kerze ist metallisch trocken? Trotzdem haben beide einen Zündfunken, der leider nichts nützt, weil entweder kein Benzin-Luftgemisch rein kommt oder die Ventile nicht richtig schliessen, was ich nächsten Sa. mit dem Kompressionstest überprüfen will...
An einem der beiden Vergaser wird es wohl nicht liegen, weil nur 2 Zylinder das Problem haben!
Bei einer weiteren Probefahrt stelle ich nach wie vor fest, dass der Motor unruhig vibriert im Stand bei Leerlauf mit D auf Bremspedal und beim Gasgeben, wenn ich von 40 auf 70 beschleunige, sonst läuft er ruhiger!
Die Gummilager scheinen doch mehr verschlissen als angenommen: Wenn ich auf R schalte, geht der Arm ziemlich runter, sodass sich der untere Gummibalg über 1cm von der unteren Halterung ablöst!
Bei D drückt er dann mit einem Ruck hoch, sodass die untere Unterlegscheibe gegen die untere Halterung drückt, Metall auf Metall, was wiederum das rauhe Geräusch erzeugt beim Bremsen! Demzufolge müsste das Problem gelöst sein mit neuen Gummilagern - und rundem Motorlauf...
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Na, damit kommst Du der Problemklärung ja schon ein ganzes Stückweit näher.
Die Lager sind offensichtlich ausgerissen. Das sieht man meistens nicht, wenn man sie in der Hand hat, weil so eine Hülse mit sehr viel Spannung in ihrem Gummi steckt. Aber sie hat oft längst die Verbindung zum Gummi - meist nur teilweise - verloren.
Das mit den beiden Zylindern, die nicht richtig arbeiten, ist schon unangenehmer. Wenn da wirklich bei beiden der Zündfunke vorhanden und dennoch keine ordentliche Verbrennung möglich ist, dann fehlt es an Kompression. Und das wirst Du ja prüfen. Warum dann wiederum die Kompression fehlt, ist schwieriger rauszufinden. Bei Charles waren es die hydraulischen Stößel, die an einzelnen Zylindern nicht mehr richtig wollten. Es können aber natürlich auch die Ventile selbst sein, die einfach nicht mehr dicht schließen, weil die verkokt sind. Einfacher wäre die Lösung mit den Stößeln. Da kann man Dir nur die Daumen drücken.
Gruß - Udo
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Habe mir am Sa. die Kerzen angesehen und festgestellt, dass 2 Zylinder nicht zünden, nämlich A3 und B4!
Hi Wero,
Du kannst ja einfach mal den A-Ventildeckel abmachen (vorher Motor 5min laufen lassen) und dann an den Kipphebeln von A3 zupfen.
Wenn die nach oben/unten merklich Spiel haben, dann weisst Du direkt, dass Du ein paar neue Hydros brauchst. Das ist schnell gemacht, und bei der Gelegenheit könntest Du die Ventilschaft-Dichtungen auch neu machen, oder einfach abdichten, dann ist evt. auch der Ölrand weg von den Kerzen ...
Charles :)
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Das mit den Hydrostösseln werde ich mir am Sa mal genauer ansehen. Danke für den Tipp!
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Hab den A-Deckel mal abgeschraubt und an den Kipphebeln gedrückt und gezogen: Alle 8 stramm und fest, da wackelt nichts! Wie werden denn die Ventilschaftdichtugen gewechselt?
Werde nächsten SA den Kompressionstest machen, wenn negativ, werden wohl die Ventile verkokt sein?
Wenn genug Kompression, wird der Zylinder kein Benzin-Luftgemisch bekommen? Könnte da was verstopft sein?
Habe das Gummilager hinten etwas modifiziert mit dicken und großen Gummiunterlegscheiben oben und unten zwischen Halterung und Metallunterlegscheibe. Dadurch drückt die Unterlegscheibe auf den Gummi und nicht mehr auf die Metallhalterung! Habe bei der Probefahrt eine direkte Verbesserung gespürt: der rauhe Leerlauf ist fast weg, nur das Schütteln des Motors ist noch zu spüren. Von R auf D spürt man nur noch einen kleinen Ruck. Wenn der Motor irgendwann wieder gleichmässig läuft, wird er wieder sanft dahingleiten...
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Wero, Charles hat gesagt, Du sollst den Test bei warmem Motor machen. Hast Du das getan? War der Motor warm? Es liest sich so, als hättest Du das bei kaltem Motor gemacht. Aber Charles wird Dir dazu bestimmt noch was sagen.
Zum Wechseln der Ventilschaftdichtungen brauchst Du nur das Stichwort "Ventilschaftdichtungen wechseln" zu googlen, da gibt es zahllose Beschreibungen. Den ganzen Vorgang wird Dir hier niemand beschreiben wollen. Er steht im übrigen im Prinzip auch im Werkstatthandbuch beschrieben.
Besonders einfach ist es bei unseren Motoren, weil die Ventile nach dem Lösen der Kragenstücke nicht in den Motor fallen können. Du mußt nur bei jedem Zylinder die Kerze rausnehmen, einen Holzstift oder etwas ähnliches in das Loch stecken, das aber nicht reinfallen kann, und dann drehst Du den Motor so, daß der betroffene Kolben oben steht, was Du ja an der Bewegung Deines Stifts oder Schraubenziehers oder so im Loch erkennst. Ist die höchste Stellung erreicht, kannst Du den Kolben sehen, und ein gelöstes Ventil kann nicht in den Zylinder fallen, es wird auf dem Kolben aufliegen. Kein Theater mit Preßluft und was weiß ich noch für Tricks, um das Reinfallen des Ventils in den Zylinder zu verhindern.
Du brauchst aber ein ordentliches Werkzeug, um die Ventilfedern auszubauen, siehe z.B. das Gerät im Bild.
Was Deine Trickserei am Drehmomentarm angeht, würde ich aber doch zu neuen Gummis raten, die kosten etwa 40 Euro pro Stück.
Gruß - Udo
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Hi Wero,,
Ich hätte vorher den Motor angeschmissen, nur damit die Hydros sich aufpumpen können nach einer Woche Standzeit aber wenn die Kipphebel stramm sind, dann ist das eigentlich erstmal ein gutes Zeichen.
Wenn Du Kompression hast, dann isses was anderes, Gemisch oder Zündfunken.
Wenn Du keine hast, dann würde ich nochmal den Ventildeckel abmachen und beim Durchdrehen des Motors (ohne Zündung) beobachten, ob alle Kipphebel gleich weit rauf und runter gehen. Ich hatte einen der wollte nicht ganz runter, weil ein Hydro sich überpumpt hatte ... Sachen gibts, aber man konnte das beim Durchdrehen per Anlasser sofort erkennen.
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Den Deckel habe ich erst nach meiner Testfahrt bei heißem Motor abgeschraubt!
Der Zündfunken ist ja da!
Werde nächsten Sa den Kompressionstest machen: Geht die schnelle Methode? Zündkerze A3 raus, Schlauch reinschrauben, Motor kurz starten und wieder aus? Oder sollte ich besser vorher das Kabel der Zündspule abziehen?
Wenn die Kompression stimmt, bliebe nur noch das Gemisch als Ursache? Kann denn da iregndwas verstopft sein? Weil die beiden Vergaser wohl richtig arbeiten?
Wenn die Kompression nicht stimmt, könnte man mit einer Kamera schauen, ob die Ventile verkokt sind?
Könnte der Grund die alten Ventilschaftdichtungen sein, wo Öl an den Ventilen reinläuft und durch die Hitze an den Ventilen kleben bleibt? Dann müsste ich besser alle erneuern! Gibt es vielleicht eine Art Lösungsmittel, womit der Ventilschaft wieder sauber wird?
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Den Deckel habe ich erst nach meiner Testfahrt bei heißem Motor abgeschraubt!
Der Zündfunken ist ja da!
Ach mit den Zündfunken ist das so eine Sache, die können fast überall überspringen auch im Kabel. Das hatte ich bei mir zuerst vermutet, war's aber nicht. Ich würde Kompression testen. Ich hab immer Zündspule Plus abgeklemmt und dann den E-Starter betätigt. Wenn Kompression da ist, dann nur das eine Zündkabel/Zündkerze tauschen zum Test. Wenn die nicht da ist, nochmal Ventildeckel auf und beim Durchdrehen ohne Zündung die Kipphebel beobachten, ob die Ventile auch komplett auf und zu machen. Mit der Kamera im Kerzenloch habe ich bei mir nichts sehen können ausser schwarz. Also wenn bei einem Zylinder Kompression fehlen würde, und die Kipphebel alle stramm sind und sich normal bewegen, das würde nach einem echten Problem klingen, aber ich glaube nicht dass das bei Dir der Fall ist.
Ist wahrscheinlich irgendwas Banales ...
Daumen drück,
Charles :)
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Danke für den Tipp! Habe ja vor einigen Monaten alle Zündkabel erneuert, deshalb wird es kein elektrisches Problem sein! Werde am Sa mal schauen wie die Kompression ist...
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Habe endlich mal den Kompressionstest gemacht: A3 hat zirka 10bar geschraubt, B4 leider nur zirka 6bar gedrückt mit Gummiadapter, da schlecht dranzukommen ist!
Obwohl ich vor 6 Monaten neue Zündkerzen reingedreht habe, war der Fehler bei A3 eine defekte Zündkerze?!
Damit hätte ich nie gerechnet nach so kurzer Zeit (NGK BRE5?)! 2 neue Zündkerzen rein und schon läuft der Motor wieder deutlich runder im Leerlauf!
Nach diesem Schock überlege ich, alle Zünkerzen zu erneuern! Welche sind empfehlenswert?
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Hi Wero,,
wie sehen denn die 'defekten' Kerzen aus ?
Charles :)
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Laut Werkstatthandbuch sind BPR4EVX auch für den Shadow richtig und von RR empfohlen.
Mit der 5 im Namen ist das ein anderer Wärmewert, aber das sind heute eh Bereichsangaben, die sich nach oben und unten überschneiden.
Was heißt "defekt"? Die Antwort auf Charles' Frage ist wichtig. Wenn eine Kerze z.B. verkrustet ist, dann heißt das nicht, daß die Kerze defekt ist, sondern daß zuviel Öl in den Brennraum gerät, verbrennt und Rückstände an der Kerze hinterläßt. Das kann so viel Verkrustung sein, daß kein ordentlicher Zündfunke mehr entsteht.
Gruß - Udo
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Wir nehmen die Champion-Kerzen (RN14YC), die gut funktionieren und mit 5,10 (+MWSt., soweit anfallend) nur einen Bruchteil der BPR4EVX kosten. Die RN14YC ist der Ersatz für die RN12Y, mit denen die Shadows ursprünglich ausgestattet waren.
Die BPR4EVX ist mit dem Turbo für diesen eingeführt worden - hat sie denn für die Saugmotoren wirklich Vorteile?
Grüße aus dem Norden
Claus F. Erbrecht
Heaven's Gate Garage
www.bentleyteile.de
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Ich habe am Samstag die NGKs rausgenommen, ich hatte die BPR5EVX Iridium drin. Jetzt sind wieder Champions montiert. Was mir bei diesen NGKs, aber auch bei den normalen NGK immer auffiel: Die aufgeschraubten Nippel lockern sich. Ich hatte meine wirklich solide festgeschraubt, mit Zange und die Kerze per Schlüssel festgehalten - dennoch waren praktisch alle Nippel locker, ließen sich mit der Hand abdrehen und einige waren schon richtig lose. Schraubenfest oder Sekundenkleber wird man da nicht einsetzen können, weil das den Kontakt verschlechtert an der Stelle.
Das kann ja nicht gut sein für das Zündverhalten und bei den Champions sind die ab Werk fest und lockern sich nie. Daher bin ich mit NGK jetzt durch ...
Außerdem konnte ich auch keine besseren Eigenschaften an den sehr teurer Iridiums entdecken, ganz im Gegenteil läuft der Motor jetzt mit den Champions eher ruhiger.
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An echte Vorteile glaube ich da auch nicht. Aber sie halten ewig. Beim Turbo sind sie schon über 100.000 km drin, und man sieht ihnen keinen Verschleiß an. Die lange Lebensdauer macht einem das Leben ein bißchen einfacher, aber dafür zahlt man auch das Drei- oder Vierfache. Vom Geld her ergibt sich daher wohl kaum ein nennenswerter Vorteil.
Und sonst? Im Shadow sind auch irgendwelche einfachen Kerzen drin, irgendeine Marke, die bei einem Service-Kit (Öl-, Benzin-, Luftfilter und Kerzen) dabei waren. Die halten sicher nicht so lange, aber bei 5.000 km im Jahr oder so dauert es da auch Jahre, bis neue fällig sind. Und mir scheint auch, dem Rollie ist es egal, was er für Kerzen bekommt. Der läuft einfach. Wenn er mit dem Sprit man auch so genügsam wäre.
Gruß - Udo
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Ich sollte noch anmerken, dass die B-Bank nach 35 Minuten getauscht war ... und die ist echt böse! Das ist neue persönliche Bestzeit :D
Ich denke auch, man kann nehmen, was man möchte - solange die Nippel richtig fest sind und sich nicht lockern.
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Beim Turbo sind sie schon über 100.000 km drin, und man sieht ihnen keinen Verschleiß an.
Hattest Du den Elektrodenabstand verändert und auf das gesetzt, was das Werk vorschreibt (beim Shadow 0,62 mm). Oder ihn so gelassen, wie NGK die liefert?
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Das weiß ich wirklich nicht mehr. Aber er soll beim Turbo 1 mm betragen, und er soll für die Shadows auf das ursprünglich vorgesehene Maß eingestellt werden. Als ich einfach so mal zwei oder drei leicht erreichbare Kerzen beim Turbo zum Anschauen rausgedreht habe, da habe ich auch den Abstand gemessen, und der war 1 mm. Er wird also wohl immer so gewesen sein. Verschleiß ist nicht feststellbar. Aber bei der Fahrweise hier mit selten mehr als 120 km/h, und das bei langer Hinterachse, die paar Funken, die die Kerzen da machen müssen, das reicht dann eben für fast ewig.
Gruß - Udo
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> Nehmen, was man möchte?
Warum nicht die im Handbuch erwähnten? Die passen und sind obendrein sogar noch preiswert zu bekommen!
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> Nehmen, was man möchte?
Warum nicht die im Handbuch erwähnten? Die passen und sind obendrein sogar noch preiswert zu bekommen!
Ja klar, ich habe die ja auch (wieder) drin. Aber wären die nicht verfügbar und man bräuchte welche - kein Ding was anderes zu nehmen.
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Also das Kerzenbild war wie unbenutzt blank. Die Widerstandsmessung ergab einen Wert von 0 ? , die anderen hatten zirka 0,15 . Also war sie wohl hinüber, deshalb so blank!
Ich werde es mal mit den Champions probieren...
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Wenn sie (die Kerze) wie neu aussah, dann hat der Zylinder nie gezündet ..
Charles :)
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Also das Kerzenbild war wie unbenutzt blank. Die Widerstandsmessung ergab einen Wert von 0 ? , die anderen hatten zirka 0,15 . Also war sie wohl hinüber, deshalb so blank!
Ich würde eher auf das Zündkabel oder den Stecker bzw. die Verbindung zwischen beiden tippen. Eine defekte Kerze ist doch ziemlich ungewöhnlich ...
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Wero, von welchem Zylinder ist denn die Kerze, die so unbenutzt aussieht? B4?
B4 hatte bei Dir nur 6 bar Kompression, damit zündet wohl kein Gemisch mehr, da kann der Zündfunke so schön sein wie er will. Und damit wäre dann ja auch klar, warum diese Kerze so schön unbenutzt aussieht.
Aber vielleicht hast Du ja nur falsch gemessen, und es ist gar nicht B4 mit der "schönen" Kerze ...
Gruß - Udo
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Nein, dass war die A3 Kerze! Der Zündfunkentest bei rausgedrehter Zündkerze, liegend auf Metall des Ventildeckels, zeigte Zündfunken bei neuer Zündkerze (also Kabel i.O.), aber keinen Zündfunken bei der alten defekten Zündkerze! Also ist die alte Zündkerze tatsächlich hinüber! Habe ich selbst auch noch nicht erlebt!
Weitere Frage: Gibt es besonders zündfreudige Zündkerzen? Hintergrund: Bei Motoren mit hoher Laufleistung sinkt wegen des Verschleisses die Kompression. Deshalb ist die original empfohlene Zündkerze bei alten Motoren nicht mehr die beste Wahl! Hier sollten dann auf die Situation passendere Zündkerzen eingebaut werden, also zündfreudigere, die bei niedrigerer Kompression mehr zünden und das Gemisch trotzdem explodieren lassen?!
Welcher Marke könnte das sein?
Hat das was mit dem Wärmewert zu tun? Also bei alten Motoren eher Kerzen mit niedrigerem Wärmewert?
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Ich hab Autolite 65 drin, für ,85 das Stück bei Rockauto.com
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=54683
Und Smokey's Motor hat schon einiges gesehen ... und er hat heute einen neuen Aufkleber bekommen :)
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Charles, was machst Du denn für Aufkleber auf Dein Spielzeug? Ist er ohne nicht schön genug?
Und Wero, egal was für eine Marke von Zündkerze Du nimmst, auch wenn der Wärmewert daneben liegt, erst mal laufen muß der Motor damit auf jeden Fall. Wenn der Funke da ist - und jetzt ist er ja da, wie Du sagst - dann muß der Motor auch auf dem Zylinder laufen. Wenn nicht, dann hat er keine ausreichende Kompression. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten.
Gruß - Udo
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Charles, was machst Du denn für Aufkleber auf Dein Spielzeug?
Ich vermute, Charles hat diesen Aufkleber draufgepappt:
http://fun-kennzeichenhalter.de/bilder/produkte/gross/Spruch-Nr137-Mein-Auto-faehrt-auch-ohne-Wald.jpg (http://fun-kennzeichenhalter.de/bilder/produkte/gross/Spruch-Nr137-Mein-Auto-faehrt-auch-ohne-Wald.jpg)
;D
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Smokey's neuer Aufkleber ist rund, diesmal gelb und in der Mitte steht '15' :)
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Smokey's neuer Aufkleber ist rund, diesmal gelb und in der Mitte steht '15' :)
Ach so, Smokey ist ein Auto, mit dem man nur 15 km/h fahren darf - jetzt wird mir einiges klarer. ;D
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Smokey's neuer Aufkleber ist rund, diesmal gelb und in der Mitte steht '15' :)
Ah, so einen bekomme ich diesen Monat auch noch.
Lief denn alles glatt und "ohne Mängel"?
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Der Bremstest lief sehr gut, bis auf die Handbremse, da musste ich richtig am Hebel reissen, trotz neuer Beläge.
Geringfügig bemängelt wurde: Ölfeuchter Motor, Ölfeuchtes Getriebe
Charles :)
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Der Bremstest lief sehr gut, bis auf die Handbremse, da musste ich richtig am Hebel reissen, trotz neuer Beläge.
Das dürfte am vorderen Seil liegen, das klemmt vermutlich. Das machen lassen ist eklig teuer, und selber machen eklig viel Arbeit ...
Geringfügig bemängelt wurde: Ölfeuchter Motor, Ölfeuchtes Getriebe
Was? Sowas finden die nur geringfügig? Als wäre es ein Auto, kein Rolls-Royce ...
;)
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Irgendwas muss man ja aufschreiben ... ich bin auf jeden Fall total happy dass es so gut geklappt hat :)
Als der Prüfstand beim vorderen Bremstest 440/450 anzeigte, meinte der Werkstattleiter: "Das ist aber erstaunlich gut für ein so altes Auto".
"Ist kein Auto" :)
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Ah, so einen bekomme ich diesen Monat auch noch.
Aber nur, wenn der TÜV-Prüfer hier nicht mitliest. ;)
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Aber nur, wenn der TÜV-Prüfer hier nicht mitliest. ;)
Aber doch gerade dann, dann weiß er doch, was da alles gemacht wurde. Und nicht mehr, wo er noch nach Mängeln suchen soll ... ;)